Unser erster Abend direkt am Amazonas … schon mal nicht schlecht, oder?

Stefan auf den Wurzeln einer riesigen Würgefeige … mich hat sie zum Glück nicht gewürgt.

Der Wollaffe im Affen-Hilfsprojekt casa de los micos war ein ganz ein süßer…

… und hatte uns auch sofort ganz lieb

tja, die Vogelspinne (Tarantula) wollte sich an uns ranpirschen, aber wir haben sie schon entdeckt.

Die Urwaldriesen sind einfach beeindruckend! Ich schätze mal, dass in Europa noch nicht mal die Aufklärung angefangen hatte, als dieser Baum schon existiert hat. Wahnsinn.

Auf einen der Riesen sind wir raufgeklettert, um uns ein atemberaubendes Bild zu verschaffen.

Die kleinen Ruderinnen …

Hola!

Dieser stolze Adler wollte partout nicht fischen, hat aber wenigstens in der Morgensonne für uns posiert.

Fototermin auf den Brettwurzeln dieses Riesen.

Auf der Suche nach Flussdelfinen am Lago Tarapoto.

Markt in der Abendsonne … und wieder gibt’s Fruchtsaft.

Hellroter Ara … flashig bunt.

Totenkopfäffchen auf Beobachtungsposten.

Schiff auf der Durchfahrt von Iquitos.

Golden Amazonas beim Abschied.

So, if you want to travel through beautiful Venezuela, be sure to have a few friends there, that help you understand the life. Or travel with viventura.

Wir wissen nicht viel über Belmira und wollen in erster Linie den kolumbianischen Páramo kennenlernen, eine tropische Vegetationszone ungefähr zwischen 3000 und 4500 m. Belmira ist touristisch ziemlich unerschlossen, dementsprechend werden wir auch von oben nach unten gemustert, als wir auf der Hauptstraße des Dorfs Richtung Plaza mit - wer hätte es anders erwartet - riesiger Kirche schlendern.

Mit der liebenswürdigen Hilfsbereitschaft einiger Belmiraner im Restaurant Pisci in der Hauptstraße, machen wir kurz nach unserer Ankunft unseren Guide ausfindig, mit dem wir uns für den darauffolgenden Morgen verabreden.

Für Touristen, die vor allem die großen Städte Kolumbiens besuchen, ist ein Dorf wie Belmira eine komplett andere Welt. Die Menschen hier leben vor allem von der Landwirtschaft (v.a. Milch, daher tragen hier viele die Cappies von Colanta, dem größten Milchabnehmer), und da scheint sich in den letzten Jahren nicht allzu viel verändert zu haben.

Ein weiterer Wirtschaftszweig sind die Minen (Gold und andere Mineralien). In Kürze wird ein kanadisches Unternehmen mit der komplizierten Förderung der inzwischen nur noch in tiefen Schichten vorhandenen Goldvorkommen beginnen. Das bedeutet auf der einen Seite Arbeit und Technologie für die Menschen der Region, auf der anderen Seite steht in den Sternen, welche Schäden der Páramo und die Umwelt generell davontragen und in wiefern etwas vom Wohlstand bei den “kleinen Leuten” ankommen wird.

Als wir am nächsten Morgen aufbrechen, ist auf dem Dorfplatz Wochenmarkt mit allerlei Früchten.

Der Weg vom Dorf aus geht steil bergauf, zunächst über Wiesen, dann über Pfade von roter Erde mit hohen von Farnen, Gräsern und Moosen bewachsenen Böschungen rechts und links. Unser Guide erzählt uns über die Zeiten, in denen über dieses Wegesystem noch die Händler mit ihren Packeseln wanderten, um in den Dörfern Waren zu tauschen.

Für Vogelliebhaber ist die Region aufgrund ihrer Vielfalt ein Traum und auch Schmetterlinge gibt es zahlreiche. Pumas sind leider fast ausgestorben, so dass wir keinen zu Gesicht bekommen …

Nach etwa zwei Stunden Fußmarsch erreichen wir den Páramo, mit den für diese Zone typischen Sträuchern, den Frailejones (siehe Foto). Wir wandern noch ein Weilchen weiter, bis wir an eine Lagune (auf etwa 3200 m) kommen, an der wir Mittag machen.

Die Gegend wirkt unberührt und einsam, wir begegnen während unserer ganzen Tour keinem einzigen Menschen. Und genau da - finde ich - liegt ein großer Reiz.

Beim Abstieg müssen wir uns beeilen, denn in der Ferne hören wir schon das Donnergrollen.

Für die, die in Medellin sind und am Wochenende raus wollen, ist Belmira eine feine Sache: ein originales kolumbianisches Dorf mit hilfsbereiten, offenen Menschen und sehr feinen Wandermöglichkeiten.

Die Alhambra vom Mirador San Nicolas aus. Nicht nur der Blick lohnt, auch die Flamenco-Musiker sind super.

Bei so intensiven Tees wie in den Tererias von Granada werd ich auch noch Tee-Trinker.

Olivenplantagen so weit das Auge reicht. Das reicht für ein paar Schüsseln Salat.

Die Puente romana und die Mezquita de Córdoba. Hier war ein depperter Kran auf dem Bild, aber zum Glück kein Problem für die Retuschier-Funktion von Picasa.

Die Mezquita … eine der größten Moscheen weltweit … viel Platz zum Beten.

Im Palacio de cristal in Madrid fliegen jetzt Pandas und andere Bären durch die Luft.

Diese Straßen-Musiker waren wirklich gut, im Gegensatz zum einen oder anderen rumhudelnden Berliner Akkordeonspieler.

—

In den Dünen rund um die Oase Huacachina, südlich von Lima. Auf Sandboards sind wir praktisch auch über die Dünen gefegt (zum Glück ist das feiner Sand).

—

Ab Januar treffen sich alle (vor allem Arequipeños) in Mollendo am Strand, Sonne tanken. Nur das Wasser will nicht so recht warm werden (grrrrigrrgrrr…).

—

Vikuñas in der Sierra … die Wolle dieser eleganten Tiere ist die teuerste der Welt (ca. 500 Euro pro Kilo).

—

Der höchste Punkt unserer Reise 4.900 m, höher als jeder Punkt Europas. Nur zu schaffen mit ein paar Ladungen Coca-Blättern.

—

Lamas oder Alpakas? Alles rundlich und ein Hängeschwanz … also Alpakas … so einfach ist das.

—

Artesania

—

Uros, die schwimmenden Schilf-Inseln im Titicaca See, kein Geheimtipp.

—

Überfordert, der Kleine, durch zu viele Touristen.

—

Vier Wochen Arbeit für 25 Euro (aber das kann man noch runterhandeln…).

—

Sacsayhuaman - Festung und/oder Heiligtum der Inkas?

—

Falls es kalt wird … Alpaka-Mützen gibt es in jeder Gasse in Cuzco.

—

Blick über Machu Picchu (das beste Foto der Tour …)

—

Panorama mit dem Wayna Picchu links, den wir natürlich erklommen haben, auch wenn uns Nebel und Wolken keinen freien Blick auf Machu Picchu gönnen wollten.

—

Valle Sagrado, das Heilige Tal der Inkas … da gibt es richtigen Mais … nicht so fuzzlige Maiskölbchen.

—

D. und ihr kleiner Freund in der Abendsonne bei Chinchero.

Folgendes ist inzwischen mit Abständen schon einige Male vorgekommen, und das bei verschiedenen Automaten der Davivienda-Bank:

1. ich möchte am Davivienda-Automaten Geld mit der Maestro-Karte abheben
2. es läuft alles, ich gebe den Betrag und dann die Geheimzahl ein
3. der Automat arbeitet als würde er Scheine zählen (fein, Geld!!!), dann wird der Monitor allwerdings schwarz (abgestürzt??) und kein Geld kommt raus
4. später sehe ich beim Online-Banking, dass das Geld abgebucht wurde
5. etwa 1-2 Wochen später wird das Geld zwar wieder auf mein Konto zurücküberwiesen, allerdings zum aktuellen Kurs und abzüglich der Gebühr

Als IT-ler ist mir völlig unverständlich, wie ein System so konzipiert sein kann, dass es eine Transaktion abschließt (und keinen Rollback einleitet), wenn kein Abschluss (also Geld beim Kunden) erreicht wurde.

Ich würde sagen: Die bräuchten mal ein paar gute IT-ler.